Как снимать пейзаж

С чего начать
Прекрасно понимаю, что не всех новичков можно удивить такой терминологией как выдержка, диафрагма, фокусное расстояние. Тем не менее, советую всё же сначала изучить "Учебник фотографии", дабы не возвращаться к разъяснению ключевых понятий. Это удобнее (и полезнее), чем бегать каждый раз по ссылкам и обратно. А самое главное, пригодится не только для чтения как снимать пейзаж. Я так понимаю, вы же и фотографировать намерены, а не только читать:)
Объектив
Прежде чем начинать снимать пейзажи, нужно выбрать "правильный" объектив. Для обладателей мыльниц, компактов и прочих фотоаппаратов с несменной оптикой вопрос не отпадает. Объектив у них намертво встроен в камеру, но им тоже надо уметь пользоваться. Ставьте его в положение "широкий угол", "выдвигать зум" здесь не нужно. Точнее, не всегда в этом есть необходимость. Далее читаем вместе с "зеркальщиками" как правильно снимать пейзаж:)
Итак берём широкоугольный объектив, или ставим имеющийся в минимальное фокусное расстояние. Широкоугольная оптика даёт бОльший угол обзора, бОльшую резкость и потому чаще используются для пейзажей. Разумеется, на среднем угле и в телеположении, и даже длиннофокусным объективом-телевиком тоже можно снимать пейзажи с не худшим результатом, всё зависит от ваших замыслов. Но всё же пейзаж чаще

снимают на широких углах, поскольку пейзаж подразумевает простор. Все примеры рассмотрим на конкретной (и вполне бюджетной) модели: объектив Pentax DA 16-45 мм f/4. Считайте, что я пропиарил его:), но обладателям Canon и Nikon не следует расстраиваться, или впадать в "религиозный диспут"! Ваша техника ничем не хуже и даже лучше! Займёмся делом. Нас сейчас интересуют цифирки на объективе 16-45. Это фокусное расстояние. Поскольку у меня цифровая зеркалка, а соотношение сторон кадра (матрицы) у Пентакса составляет примерно 1.5, то умножаем 1.5 на наши цифирки и получаем эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) 24-68 мм. Этот пересчёт я сделал для того, чтобы вы могли сопоставить с ним ваше фокусное расстояние. Кто не понял: настоятельно рекомендую Фокусное расстояние в 35 мм эквиваленте (ЭФР) ещё раз:), поскольку далее будет указываться только эквивалентное фокусное расстояние. В итоге имеем объектив с широким углом (всё, что меньше 35 мм, - "широкое"), небольшим телеположением в 68 мм и постоянной для разных концов "зума" светосилой f4. Как видите, это не самый выдающийся "зум", но широкий угол у него вполне приличный.
Что такое дисторсия
Итак, ставим объектив в самое широкоугольное положение, в данном случае это 24 мм. Конечно, не стоит снимать портреты на широком угле, поскольку широкоугольный объектив (даже дорогой!) в силу своей конструкции может давать (и даёт!) геометрические искажения, или как ещё говорят "дисторсия". Что такое дисторсия? Это искривление изображения в объективе из-за неравномерного увеличения предметов от середины линзы (группы линз) к её краям. А теперь тоже самое, но попроще: это когда прямые линии выглядят кривыми, центральная часть снимка выпячена, задний план кажется дальше, чем есть на самом деле, а перспектива искажена :) Почему так происходит? В любой линзе вообще всё хуже по краям, здесь утешение одно - при дисторсии резкость изображения не нарушается. Разумеется, в специализированном широкоугольном фиксе дисторсия сведена к минимуму, но даже там она всё равно есть.

На снимке слева геометрические искажения хорошо видны невооружённым взглядом, съёмка велась на самом широком угле (ЭФР= 24 мм). Особенно заметно как завален набок дом справа, похожий скорее на Пизанскую башню, чем жилой дом. Как снимать пейзаж и жить всю жизнь с этим горем в сердце? Является ли дисторсия недостатком снимка? или объектива? Вопросов масса, точного ответа не знает никто.

!!! Несомненно одно: дисторсия - это всегда меньший недостаток, чем неудачно скомпонованный кадр:)

А уже в случае со сверхширокоугольным объективом типа "рыбий глаз", дисторсия из разряда недостатков плавно переходит в несомненные достоинства:) И вообще, есть снимки где подобным образом стараются подчеркнуть экспрессивность или динамику сюжета. В конце нелишне добавить: искажения сами по себе - это очень плохо:) Ну и объяснили... совсем запутали! - скажет иной. На самом деле ситуация такая. Пустое и безлюдное шоссе. Светофора нет, а вам надо на другую сторону. Вы, конечно, перейдёте - не ждать же, в самом деле, когда поставят светофор:) но нарушать правила дорожного движения - это очень плохо... лучше не нарушать! А вывод? А вывод прост: всё приходит с опытом! :)

Чтобы уменьшить дисторсию, или наоборот, увеличить её влияние (например, в художественных целях), необходимо знать, что подобные искажения особенно сильно выражены, если снимать снизу вверх кадр, где имеются вертикальные линии (столбы, деревья, стены зданий и т.д.) И особенно, если эти линии расположены ближе к краям снимка. Дисторсия значительно уменьшается, если наехать зумом (увеличить фокусное расстояние).
Пейзаж и диафрагма
В общем, широкий угол хорош для пейзажей, а для портрета оптимально будет фокусное расстояние 50 мм и выше. Для пейзажа диафрагму, как правило, прикрывают - чтобы всё было резким, "от пупа до бесконечности", как часто бывает у компактных фотокамер - на пейзажах там можно вообще не прикрывать диафрагму:). Зеркалка сложнее в использовании (чтобы там ни говорили в рекламе!) - светосильный объектив может дать размытие переднего плана при фокусировке на дальних объектах. И даже не очень светосильный, как в нашем случае - смотрим пример:

Пейзаж №1. Дорожка к морю.
диафрагма f4, выдержка 1/2000, ЭФР 39 мм.

Увеличив снимок мы увидим, что камешки переднего плана слегка размыты. Почему? Известно, что разного рода искажения увеличиваются к краю линзы и уменьшаются к её центру. Прикрывая линзу диафрагмой мы делаем рабочей только центральную часть линзы. Т.е. уменьшаем искажения. Таковы законы оптики. Касается это и резкости - при уменьшении отверстия диафрагмы увеличивается ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Не буду мучить вас доказательствами: верующие ищут материалы в Библии, или верят всему что скажет проповедник; атеисты возьмут учебник физики и найдут в разделе оптика формулы построения оптических систем и свойства простой линзы; фотографы просто доверятся своему опыту - выбор за вами:) Вернёмся к снимку. Здесь была установлена максимально открытая для данного объектива диафрагма f4, в итоге ГРИП мала и камешки на ближнем плане в эту глубину резкости "не попали" - они слегка замылены. Почему размыт именно передний план? Потому что фокусировка производилась на достаточно далёкое от него расстояние (по береговой линии). Чтобы "сосредоточить внимание" на камешках, нужно было сфокусироваться на них, а тогда было бы размыто всё остальное - и море и береговая линия. А что делать, если хотим иметь резкий по всему полю кадр? Правильно, снимать пейзаж мыльницей! А несчастным обладателям зеркалок придётся очень сложно думать головой:) - например о том, как зажать диафрагму: а для этого придётся читать инструкцию, а потом ещё изучать камеру, а затем искать, где там этот рычажок или колёсико для управления диафрагмой, и даже думать в какое положение это колёсико повернуть, и что значат цифирки, которые будут меняться и какая от этого будет резкость - в общем, всё совсем не так весело как обещали в рекламе... :)

А если серьёзно, то применённая на снимке очень короткая выдержка позволяла прикрыть отверстие до 11 (в этом случае все световые лучи, формирующие нашу картинку, проходят ближе к центру линз объектива!), - и мы получили бы тогда снимок резким от камушков на ближнем плане - до моря включительно. При этом получали выдержку в 1/250 сек, что более чем достаточно для статичной съёмки. По идее, при фокусном расстоянии 39 мм хватило бы выдержки в 1/60 сек, но доходить до крайних значений (как выдержки, так и диафрагмы) без особой на то надобности не рекомендую.

Пейзаж №2. Дорожка от моря:)
диафрагма f8, выдержка 1/500, ЭФР 24 мм.

Размытие ближней (или дальней) части снимка в пейзаже бывает совсем не нужно. Именно поэтому советую

прикрывать диафрагму даже на компакте - для развития привычки под названием "правильная фотосъёмка". Для зеркальной камеры это необходимая реальность - если вы, конечно, не хотите умышленно замылить часть снимка. Справа можно увидеть похожий пример, но сделанный при зажатой диафрагме:

Да, да, это та же самая дорожка, но теперь она ведёт уже не к морю, а назад:) Но нас сейчас интересует совсем иное. На этой фотографии и дальний и ближний план достаточно резки. В этом несложно убедиться, увеличив снимок для сравнения облака с ближними камушками дорожки. Здесь диафрагму можно было прикрыть и до 11 - выдержка в 1/500 секунды позволяла это сделать, превратившись в 1/250, что было бы тоже вполне достаточно для широкого угла. При таком хорошем освещении фотографировать пейзажи очень комфортно, с этим справится практически любая фотокамера, включая мыльницу на автомате, и, думаю, любой фотограф :)

Принято считать, что пейзажи лучше снимать при горизонтальном положении фотокамеры. Однако, как видно из двух последних снимков, они вполне могут вытянуться и снизу вверх! Если того требует сюжет (а он здесь требовал!), то при вертикальной фотосъёмке пейзаж смотрится ничуть не хуже горизонтального.

Фокусное расстояние для пейзажей обычно выбирают менее стандартного, этим обеспечивается широкий угол - в кадр "влезет больше простора". Типичный пример такого плана - снимок №3, где был использован максимально широкий (для данного объектива) угол. Разумеется, пейзаж можно снять и на более длинном фокусе: всё зависит от того, что вы хотите снять, от ракурса, от возможности подойти ближе. Например, я не имел такой возможности - "скадрировать ногами", фотографируя №4 - поскольку утонул бы вместе с камерой, а парашютиста хотелось получить покрупнее, ибо он важная "деталь" пейзажа... :)

Следующие пейзажи сняты на широком угле. Если бы ущелье с горной речкой (№5) снималось на длинном фокусе, то в кадр влезло либо ущелье, либо речка, ибо отступить назад бывает крайне затруднительно. В горах нередко сзади вас зияет пропасть, или высится глыбой неприступная стена. А бывает ещё хуже: когда у вас в горах рвётся обувь, дело может кончиться куда более печально, чем разбитые в кровь ноги. Да и разбить их придётся гораздо больше, если босиком попрыгаете с фотокамерой по нагромождению обломков камней, и, разумеется, не для того, чтобы немедленно возвращаться назад, а для того, чтобы взять более красивый ракурс:)

Пейзаж №5: диафрагма f8, выдержка 1/500 с, ЭФР 24 мм. Пейзаж №6: диафрагма f6.7, выдержка 1/180, ЭФР 24 мм.

Нередко можно услышать, что фотограф снимает пейзажи только дважды в день: в утренние и вечерние часы. Это правильно, закаты и рассветы бывают невероятно красивы. Но всё же главная изюминка это выразительное небо! Отражения облаков на воде могут расцветить даже самый невзрачный пруд, в этом случае и полуденная съёмка может принести массу удовольствия.

В общем, как правильно снимать пейзаж вы уже поняли. Разрабатываем маршрут, в пропасть не прыгаем, в воду не лезем, на скалы не карабкаемся, и, самое главное, тщательно выбираем объектив и обувь:)

Фотография №7 расскажет нам о съёмке заката в вечернее время. Здесь нужно помнить, что закат может быстро улетучиться, поэтому необходимо заранее выбрать точку съёмки, чтобы определить ракурс - что и как будет в кадре (и, конечно, для того, чтобы место не заняли сбежавшиеся со всей округи фотографы!:)) - в общем, быть наготове. Поскольку подобное освещение требует длинных выдержек, то лучше всего снимать со штатива, или ставить максимальную диафрагму. Поскольку штатива под рукой не было, я выбрал последнее, в результате чего получил вполне приемлемую выдержку. И включил вспышку, чтобы подсветить для большего эффекта передний план (удар волны о камень). Как видите, иногда и пейзаж можно снимать со вспышкой:) Типичный пример многопланового снимка с ближним, средним и дальним планом.

Пейзаж №7: Девятый вал:)

Диафрагма f4, выдержка 1/60 с, ЭФР 24 мм.

Знаете, что в этой фотографии самое трудное? Это уберечь линзу объектива от брызг солёной воды! Защитный фильтр, накрученный на объектив, может здорово помочь фотографу в подобных ситуациях.

Как снимать пейзаж. Три совета для фотосъёмки типичных пейзажей:

1. старайтесь, чтобы ваши снимки имели передний, средний и задний план, т.е. были многоплановые по композиции.
2. применяйте штатив - даже если освещение позволяет работать без него - это даст больше возможностей для работы с диафрагмой
3. зажимайте диафрагму, если хотите иметь резкость объектов как ближнего, так и дальнего планов.

Не буду перечислять и далее распространённые советы: избегать симметрии в кадре, не резать линией горизонта снимок (или голову) пополам... обязательно использовать "правило золотого сечения" (или упрощённое "правило третей"), чтобы располагать смысловые центры фотографии на треть расстояния от краёв кадра... делать только многоплановые снимки... с обязательной фокусировкой (резкостью) на ближнем плане... Во первых, в симметрии часто может быть своя прелесть, особенно это касается сходящихся линий перспективы. Кроме того, многие фотографы умышленно используют геометрию перспективы вне зависимости от наличия отсутствия симметрии. Или отсутствия наличия:) Например, вот так:

Во-вторых, смысловые центры у каждой фотографии могут быть свои - отличные от третей... не будет нормальный человек располагать, скажем, одинокое дерево (или человека) всё время в одной и той же точке кадра. Тем не менее, подобные советы по съёмке пейзажа (и не только) дают почти всегда... Скажу проще - чтобы делать превосходные снимки, правила можно соблюдать не меньше, чем и нарушать их - и получать при этом отличный результат. Равно как и не получать:) Если бы было всё так просто - выполни нехитрый набор правил и получи шедевр - фотографию пришлось бы похоронить...

Представьте себе, заходит некий критик на фотовыставку и говорит: "О, это отличный натюрморт, яблоко совпадает с одной из точек золотого сечения - какая непревзойдённая композиция! А вот полюбуйтесь - начисто провальный снимок, просто отвратительный портрет - ибо фон сзади не замылен(!). А вот пейзаж, достойный кисти Айвазовского: линия горизонта идёт не по центру, а, как положено, смещена на треть от края кадра! Обратите внимание, господа, следующая фотография - это настоящий шедевр, всё резко до самого горизонта..."
Однако сильно попахивает маразмом, не правда ли?:) Тем не менее, не вижу ничего плохого в знании этих правил и творческом их применении, но не тупом следовании им всегда и везде. Новичкам я посоветую начинать съёмку скорее с соблюдения этих правил, чем с отрицания оных, но крайне осторожно и ненавязчиво. Позволю себе слегка пофилосовствовать, поэтому следующий абзац можете смело пропустить:)

Фотография должна в первую очередь выражать какой-либо замысел, идею, или мировоззрение фотографа; или быть хотя бы просто красивой (и, разумеется, технически качественной), но даже всё перечисленное никак не является гарантией шедевра... И уж никак не являются мерилом ценностей количество денег, заработанных профессионалом за снимки - это мерило ценностей и престижа его заказчика, рекламирующего, например, туалетную бумагу:), или залежалую на складах и невостребованную, но уже изготовленную (большой партией!) неудачную модель армейских сапогов :). А ещё деньги - мерило пунктуальности выполнения фотографом заказа и раскрученности его имени... Это отнюдь не камень в огород профессионалов, это просто стереотип культурных и нравственных ценностей рыночной экономики:) Не следует считать некими образцами творчества и некоммерческие фотографии вашего покорного слуги, во всяком случае эти снимки таковыми образцами не должны являться, поскольку они подбирались чисто в учебных целях.

Пейзаж №8. Зимний вечер.

Объектив 50/1.4, ISO=400, диафрагма f2,4, выдержка 1/6 с, ЭФР 75 мм.

Этот зимний вечер снят светосильным "портретником" на ISO=400, причём без штатива. Напоминаю, если чувствительность сенсора явно не указана, то там ISO=100 - по умолчанию:) Почему диафрагма выставлена 2.4, когда светосила объектива позволяла открыть её аж до 1.4, уменьшив тем самым более чем в два раза выдержку, или ИСО?

Перспектива сюжета (или извращённого замысла) была такова, что мне не хотелось ещё сильнее замыливать передний план, что было неизбежно при максимально открытой диафрагме. Кстати, снимать при таком освещении без штатива - не признак лени и дурных фотопривычек автора (как вы, разумеется, подумали), а просто автор слишком замёрз, чтобы бежать домой за штативом и обратно за фотографией и... обмороженными руками:) Я был настолько уверен в светосильной мощи своего объектива и цепких рук, что не посчитал нужным таскать за собой штатив, или бежать за ним. Ладно, вас не проведёшь - сознаюсь, что специально взял этот фикс, дабы не брать штатив:) Но дело, конечно, не только в этом. Следует знать: если "кадр" нравится - его надо снимать сразу, потому что точно такой вы уже не сделаете, даже если вернётесь назад. Будет трудно (или невозможно) найти ту точку съёмки, к тому же изменится освещение, и вообще - всё будет не так. Но это не значит, что автор призывает щёлкать всё подряд без разбора. Всегда следует задавать себе вопрос: а действительно ли мне нужен этот кадр? А не стоит ли вернуться сюда попозже, когда изменится освещение и всё будет совсем по иному? :)

Как снимать пейзаж против солнца? Очень просто. Ставим самый широкий угол для большего обзора, ставим минимальное ISO чтоб шумов меньше, диафрагму зажимаем побольше для резкости, выдержку - покороче (чтоб без намёка на смаз), и бленду накрутить, чтобы паразитных бликов не было... Смотрим пейзаж:

Обыкновенная зима.

Диафрагма f11, выдержка 1/750 с, ЭФР 24 мм.

Пара полезных советов. В сильные морозы нужно помнить, что аккумулятор садится быстро - подумайте о запасном, если снимать планируете много, а фотокамера (и объектив) может запотеть, если её внести с улицы в тёплое помещение без чехла. Блендой не пренебрегайте, она не только помогает при контровом солнце, но и защищает линзу объектива от снежинок. "А что такое бленда?" - спросили у меня в одном из писем. Кто смеётся над вопросом новичка, тот напрасно это делает: все мы когда-то узнали в первый раз что такое фотокамера, объектив, бленда...

Это бленда с резьбой 67 мм Объектив 16-45/4 с блендой

Бленду накручивают на объектив с соответствующим фокусным расстоянием и диаметром. Она здорово выручает от паразитических засветок и бликов, которые могут возникать при боковом и контровом свете. Вот типичный пример снимка с подобным дефектом (особенно заметным при увеличении):

Зелёное пятно портит неплохой в общем то снимок. К сожалению такое происходит не всегда, иначе никто не забывал бы таскать на объективе бленду:) И особенно, при ярком солнечном свете. Естественно, это относится не только к фотосъёмке зимой!

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
На солнце объектив блестит!

Именно так и написал бы Александр Сергеевич, будь ему известно о зарождении фотографии, которую официально признали спустя 3 года после смерти поэта. И если отверстие камеры-обскуры тяжело назвать современным объективом, то один факт не вызывает ни малейшего сомнения: поэт явно понимал толк в искусстве создания зимнего пейзажа!:) И действительно, низкосветящее зимнее солнце может здорово оживить картину, благодаря длинным теням и морозному чистому воздуху. Загадочные длинные тени, которые деревья отбрасывают на сверкающий снег, могут стать основой многих сказочных зимних сюжетов.

Пейзаж №9. Зимнее утро. Диафрагма f8, 1/500 с, ЭФР 30 мм.	№9.1:) Три сосны Диафрагма f4.5, 1/1000 с, ЭФР 36 мм.
9.	9.1

Высокая влажность и морозы - верный спутник для удачной съёмки зимнего пейзажа, но это вряд ли с удовольствием подтвердят побелевшие пальцы фотографа, навсегда примёрзшие к кнопке затвора:) Поэтому, никогда не выходите из дому в такую холодную погоду, если не хотите... запечатлеть серебристые от инея деревья, светопереливы ложащихся на снегу теней, и чудно сверкающие на солнце, искрящиеся радостью кристаллики мороза! Это настоящий звёздный час для любителей большой резкости снимка:)

Снимок №10: диафрагма f8, 1/350 с, ЭФР 46 мм. Снимок №11: диафрагма f8, 1/500, ЭФР 28 мм.

10. 11.

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный –
О, фотография, проснись!
Навстречу северной Авроры,
Звездой фотографа явись! :)

Пейзаж №12: Мороз и солнце. Пейзаж №13: Звезда фотографа.

диафрагма f8, 1/1000 с, ЭФР 31 мм. объектив 50/1.4, f4, 1/1500, ЭФР 75 мм.
12 13.

Бр-р... --16-18 по Цельсию, звезда фотографу пока не явилась, но снег на фото №12, действительно, искрится красиво... А вот в №13 какая-то невероятная смесь пейзажа с макро. И почему "Звезда фотографа"? Ведь на ближнем плане изображена сосулька и схвачена "на скорости 1/1500 сек" капля, а Солнце на втором, дальнем плане. Однако Солнце - звезда. Центральный объект Солнечной системы, раскалённый плазменный шар диаметром 1 млн. 392 тыс. км, с температурой 15 млн. градусов. И хотя эта звезда находится от Земли примерно в 150 млн. км, она даёт нашей планете энергию для всех процессов, а значит всей биосфере планеты - жизнь, и освещение - фотографу:) Мы же ведь знаем, что фотография невозможна без света!

Как снимать пейзаж весной.
Весну снимать очень просто: звенящие ручьи, почки, расцветающаяя природа, первые зелёные листочки, цветы, жужжащщий майский жук и прочие радости. А у меня весна на 24 мм при f8 получилось вот так...

14.

Фотосъёмка архитектуры.
Когда берёшь в руки фотокамеру, иногда бывает весьма тяжело определить - архитектуру ты снимаешь, или городской пейзаж... Да важно ли это? Всё дело заключается в выборе точки съёмки, такой, чтобы вид любимого города не поганили рекламные вывески, которыми завешивают даже здания исторического центра, обезличивая и убивая не только нашу историю, но и частичку внутреннего мира каждого из нас - даже тех, кто недолюбливал уроки со школьной скамьи:)

Без рекламы!!
Широкий угол, диафрагма f8, выдержка 1/500 сек, ЭФР 24 мм.

15.

Кто сказал, что широкоугольником нельзя снимать архитектуру снизу вверх? Возможны геометрические искажения? Здесь они могут иногда пойти даже на пользу, подчёркивая сходящиеся вверх линии перспективы, тем самым усиливая эффект высоты грандиозных построек. Фантастическая смесь старинной башни и ультрасовременного небоскрёба из стекла и стали (водонапорная башня музея Водоканала на снимке 16), и величественно-причудливая архитектура храма Спаса-на-Крови - оба построены в Петербурге, причём специально для фотосъёмки широкоугольным объективом:). Что? Ну, конечно, шучу!

На обоих снимках диафрагма открыта до f6.7, ЭФР 24 мм.

16. 17.

Этот городской пейзаж (фотография №18) действительно является городским, ибо снят в городе, а тема архитектуры в том или ином виде всегда присутствует в подобном жанре. Или должна присутствовать:) ...Мягкое вечернее солнце нередко создаёт освещение с таким цветовым коллоритом, который пойдёт на пользу даже самой невзрачной фотографии.

Широкий угол, диафрагма f8, выдержка 1/180 сек, ЭФР 24 мм.
18.

Типичные ошибки
Ниже ещё один образец на тему как правильно снимать пейзаж. А точнее, как не правильно: горизонт завален (линия горизонта не параллельна линии кадра), есть и другие минусы - блики, особенно хорошо видные на увеличенном снимке. Завал горизонта портит снимок, это дурной вкус. Касается не только ночного пейзажа:)

Завален горизонт

Ну... штатив стоял косо на косогоре, бленда была не надета против сложного освещения, отсюда паразитическая засветка, в фотошопе выпрямить горизонт не успел, или забыл, но вообще то виноват, как вы уже догадываетесь:) не я, а плохая камера, плохой штатив и объектив вместе с фотошопом:) А ещё добавлю, что горизонт был специально завален во имя "художественных" целей. Этот термин был придуман фотографами как раз для того, чтобы оправдывать неудачную компоновку снимка:)

Посмотрим ещё один дефект, который называется "пересвеченное небо", его мы видим на снимке №20. Эту жутко некрасивую вещь многие называют ещё "малый динамический диапазон фотокамеры". Считается, что динамический диапазон - недостаток цифровых камер в отличие от плёночных. На самом деле, плёнка тоже не может хорошо передать детали как в теневых местах сюжета, так и в освещённых. Происходит такой конфуз обычно при ярком солнечном свете из за высокой контрастности тёмных и светлых участков снимка. Именно поэтому не советуют снимать в полуденное время, когда солнце стоит в зените. Некоторые пытаются вытягивать пропавшие детали в Фотошопе, уверяя, что из RAW-файла это можно сделать без проблем, в отличие от jpg... Однако, лучше решить проблему ДО а не после.

Снимок №20: Небо совсем пересвечено... Снимок №21: Как правильно снимать пейзаж.

20. 21.

Снимок №20. На небе никаких деталей, всё засвечено. Действительно, малый динамический диапазон может быть первопричиной... Но я игнорировал эту бесплодную идею и просто укоротил выдержку с 1/180 до 1/750 сек., не меняя диафрагмы - и получил снимок №21. Малый динамический диапазон вдруг стал очень большим!:)

Сделать это можно в ручном режиме, а можно и на автомате - замерив экспозицию по небу, а не в теневых участках. Добиться хорошего результата можно и по-другому: накрутив на объектив градиентный нейтрально-серый фильтр - наполовину окрашенное стёклышко, пропускающее одной половиной меньше света. Есть и другие фильтры для работы с "плохим" небом, например, поляризационный, ультрафиолетовый, нейтрально-серый (могут использоваться и для других задач). Сам светофильтр "плох" тем, что стоит дополнительных денег, плох потому, что дешёвые фильтры могут ухудшать резкость, а дорогие стоят дороже:), а кроме того, подойдёт лишь для объективов с нужным диаметром, на которых предусмотрена резьба под фильтры. Это значит, что большинство компактов (как и в случае с RAW) пролетает, ибо нет в них ни резьбы, ни RAW... Я уже не говорю про мыльницы, в которых вообще нет ручных настроек для съёмки. Владельцы этих фотокамер решают проблему 5 способами:

1.	довольствуются результатом
2.	меняют точку съёмки, пытаются навестись по небу
3.	не снимают при остро-контрастном освещении
4.	покупают более продвинутую камеру
5.	меняют хобби:)

Довольствоваться результатом тоже можно по-разному. Когда ничего не получается, то надо определиться что важнее - светлые или тёмные места. А точнее, выбрать главный объект съёмки и пытаться делать замер по нему. Если объект маленький, то в продвинутых камерах можно использовать "точечный замер". Если у вас мыльница и такие функции отсутствуют как класс, а объект в светлой части, то доверяемся автоматике. Если в тёмной, то можно подсветить его вспышкой для проработки деталей в тенях. Однако в пейзажной съёмке хочется снять всё, а главный объект может попросту отсутствовать! Тогда советую найти его, или заново читать пункты с 1-го по 5-ый:) Теперь вы понимаете, почему очень плохо, когда в пейзаже глазу не за что зацепиться!?

Я не советовал бы новичкам сразу бежать в магазин и закупать светофильтры на все случаи жизни. Во-первых, есть немало тонкостей для работы с фильтрами, во-вторых, фильтрами необходимо уметь пользоваться, безусловно понимая - как, зачем и почему, иначе выложив денег вы не получите того результата, к которому стремились. К этому надо придти примерно так, как пришли к тому, что вам уже просто необходима именно зеркальная фотокамера, а не компакт. Или наоборот:) Единственно, что можно посоветовать безоговорочно - это простой и недорогой защитный фильтр, который будет предохранять объектив от пыли, грязи, брызг и механических повреждений. Его можно выбирать по следующему принципу: чем дороже объектив, тем больше оправдывается приобретение фильтра.

Ну, собственно, пока всё, но тема "как снимать пейзаж" этим, конечно, не исчерпана. Скорее, это краткая информация о том, что и как можно снять бюджетной оптикой.